Записки путешественника

Путевые заметки о Карелии

Вместо предисловия

Что среднестатистический украинец знает о Карелии? Думаем, что совсем немногое. Люди старшего поколения вспомнят, что Карелия - это территория где-то далеко в Российской Федерации, не доезжая Мурманска, и там была зимняя война с бело-финами в 1939-1940 годах. Возможно, кто-то вспомнит легко запоминающиеся строчки из песни советских времён: «Долго будет Каpелия сниться, будут сниться с этих поp остpоконечных елей pесницы над голубыми глазами озеp». Наиболее продвинутые вспомнят название «Кижи» - уникальный музей-заповедник северного деревянного зодчества. А молодые украинцы, кроме тех немногих, кто увлечён сплавом по рекам и обязательно сплавлялся хоть по одной из карельских рек, и вовсе не смогут ответить на вопрос о том, что они знают о Карелии. Экспресс-опрос показал, что наша молодежь о Карелии не знает практически ничего. А зря!

Карелия – это уникальная земля, имеющая многовековую историю и красивую природу, насыщенная объектами культурного наследия, раскрывающая свои тайны пытливому путешественнику. В этом ваши корреспонденты сумели убедиться на собственном опыте, совсем недавно посетив многие знаменитые туристические объекты Карелии. Но обо всём по порядку. А для начала – текст песни «Карелия» (автор текста В.Гин, композитор А.Колкер):

В pазных кpаях оставляем мы сеpдца частицу,
В памяти беpежно, беpежно, беpежно встpечи хpаня.
Вот и тепеpь мы никак не могли не влюбиться,
Как не любить несpавненные эти кpая.

Долго будет Каpелия сниться,
Будут сниться с этих поp
Остpоконечных елей pесницы
Над голубыми глазами озеp.

Белая ночь опустилась безмолвно на скалы,
Светится белая, белая, белая ночь напpолет.
И не понять, то ли небо в озеро упало,
И не понять, то ли озеpо в небе плывет.

Долго будет Каpелия сниться,
Будут сниться с этих поp
Остpоконечных елей pесницы
Над голубыми глазами озеp.

Каемся, наши знания о Карелии до поездки были не намного обширнее, чем содержание этой песни, ну разве на самую малость… А теперь!!!

Карелия

Планируя поездку, мы, как настоящие туристы, с помощью информации из Интернета составили себе примерный план посещений лучших (по мнению российских специалистов туристического бизнеса) мест в Карелии. Для тех, кто ещё не совсем много знает о Карелии сообщаем, что Республика Карелия — это субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного федерального округа. Столица — город Петрозаводск. Республика Карелия граничит с Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской областями РФ, а также с Финляндией, входящей в Европейский союз.

Карелия в средние века была самой восточной исторической провинцией Финляндии в составе Швеции. «Ореховский мир» 1323 года, впервые установивший границы между Новгородской землёй и Шведским королевством, разделил Карелию: западная часть населённых карелами земель (финская Карелия) отошла к Швеции, а восточная (русская Карелия) — к Новгородской земле (впоследствии управлялась Новгородской республикой и последующими русскими государствами с XII века). По «Столбовскому миру» 1617 года Московское царство отказалось от претензий на Карельскую землю. В 1721 году Карельский перешеек и Северное Приладожье были возвращены России.

Республика Карелия расположена в Северной Европе, в северо-западной части России, омывается Белым морем на северо-востоке. Площадь Карелии равна 172.4 тыс.км², при этом озера занимают около 18% ее территории. В Карелии насчитывается около 27 тысяч рек, из которых самые крупные: Водла (протяженность — 49 км), Кемь (191 км), Онда (197 км), Унга, Чирка-Кемь (221 км), Ковда, Шуя, Суна с водопадом Кивач, Выг. В Карелии около 60 тысяч озёр, Ладожское и Онежское являются самыми большими озёрами в Европе.

Основной рельеф — холмистая равнина, переходящая на западе в Западно-Карельскую возвышенность с ледниковыми формами рельефа (наибольшая высота в пределах хребта Манселькя равна 578 м н.у.м.). Ледник, отступая на север, сильно изменил рельеф Карелии — здесь появились во множестве моренные гряды, озы, камы, озёрные котловины. Около половины территории покрыто хвойным лесом.

Климат мягкий с обилием осадков (около 500 мм в год), меняется на территории Карелии от морского к континентальному. Зима прохладная, но без сильных морозов (средняя температура февраля от -9^оС до -14^оС). Лето нежаркое (средняя температура июля составляет +14-16^оС). Отметим, что лето 2010 г. было здесь таким же аномально жарким, как и во всей Восточной Европе, когда температурой +30^оС было сложно кого-либо удивить. А вот зимой 2010 г. показатель термометра застывал в Петрозаводске на отметке -43^оС.

Население Карелии насчитывает всего 716 тыс. человек, в т.ч. городское население составляет 75 %, а сельское - лишь 25%. Согласно переписи населения 2002 г. национальный состав выглядел следующим образом: русские - 548941 человек (76,6%), карелы - 65651 (9,2%), белорусы - 37681 (5,3%), украинцы - 19248 (2,7%), финны - 14156 (2,0%), вепсы - 4870 (0,7%), другие - 25734 (3,6%). По состоянию на 2010 г. количество населения в Карелии уменьшилось до 684 тыс. человек, средняя плотность населения составляет всего 3.8 чел./км². Наиболее крупными населёнными пунктами являются города Петрозаводск - 271,1 тыс.; Суоярви - 10,8 тыс.; Кондопога - 33,4 тыс.; Сегежа - 32,3 тыс.; Костомукша - 29,8 тыс.; Олонец - тыс. 9,2; Сортавала - 19,4 тыс.; Медвежьегорск - 15,4 тыс.; Кемь - 13,2 тыс.; Беломорск - 11,7 тыс. человек. Проезжая через большинство населенных пунктов Карелии так и хочется спросить: «А где все люди?»

Промышленные отрасли используют местные природные ресурсы: лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, черная металлургия, промышленность строительных материалов. Каскады ГЭС объединяют 17 гидроэлектростанций суммарной мощностью 634 МВт. На них вырабатывается около 70 % производимой в республике электроэнергии.

Из-за малой плотности населения в Карелии дорожная сеть не является значительно разветвлённой. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 7822 км. Асфальтированы только основные автомагистрали и небольшие участки дорог вдоль крупных населенных пунктов. Подавляющее же большинство дорог – грунтовые. Основная автодорога - знаменитая трасса М18 «Кола»: Ялта — Харьков — Москва — Санкт-Петербург — Олонец — Петрозаводск — Кондопога —Медвежьегорск — Кемь — Мурманск — Киркенес. Здесь ее всюду любовно называют «федералкой».

Карелия, обладая богатыми рекреационными ресурсами и многовековым культурно-историческим наследием, занимает особое место на туристском рынке и вызывает интерес как у россиян, так и у иностранцев. В республике находится множество объектов показа. Уникальная северная природа, архитектура, церкви и соборы, музеи и другие объекты привлекают в Карелию туристов практически со всего мира. На государственном учете находится 1,5 тыс. памятников, некоторые из них включены ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Природа Карелии удачно сочетает в себе лесные, озерные и приморские ландшафты. В республике действует ряд заповедников и национальных парков.

Официальными объектами туризма в Карелии являются:

§     Марциальные Воды — старейший курорт России, открытый в 1719 г. приказом Петра Первого;

§     Национальный парк Паанаярви;

§     Остров Кижи — всемирно известный памятник деревянного зодчества;

§     Остров Валаам с Валаамским монастырём;

§     Водопад Кивач;

§     Рускеальский мраморный каньон;

§     Водопады на реке Тохмайоки;

§     Водопад Юканкоски на реке Кулисмайоки;

§     Водопад Кумио (Кумо-порог);

§     Шхеры Северного Приладожья;

§     Гора Воттоваара;

§     Ледовый дворец в городе Кондопога;

§     Дворец искусств в городе Кондопога;

§     Карельский театр кукол.

Из этой информации мы заранее сделали далеко идущие выводы: в Карелии территории, лесов и воды много, а населения и туристических объектов – мало, дороги – плохие, инфраструктура развита недостаточно. Что же, тем интереснее будет сопоставить сухие цифры и собственное впечатление. Радовал факт проживания в Карелии более 19 тыс. украинцев, да и главная дорога идёт от самой нашей Ялты: значит, не потеряемся, не пропадём! Так и случилось.

Республика Карелия обладает рядом существенных конкурентных преимуществ (факторов туристской привлекательности). К наиболее важным из них можно отнести: близость крупных городских агломераций Санкт–Петербурга и Москвы; протяженная граница с Европейским Союзом и значительный опыт международного сотрудничества (в том числе и в сфере туризма); относительно развитая транспортная и приграничная инфраструктура; благоприятная экологическая обстановка; наличие всемирно известных памятников культурного наследия; разнообразие туристско-рекреационных ресурсов; значительный образовательный потенциал в сфере туризма.

Общее количество посетителей Республики Карелия в 2006 г. составило 1.62 млн.чел. Имеется ежегодная стойкая тенденция к увеличению туристического потока. Направления туристских потоков во многом связаны с известными объектами туристского показа: музей – заповедник «Кижи», острова Валаамского архипелага, Соловецкие острова и др. В частности, поток посетителей музея-заповедника «Кижи» увеличился с 2000 г. почти в два раза, на острова Валаамского архипелага - в 1.6 раза.

Основными средствами размещения туристов являются гостиницы (их в Карелии около 60) и санатории (их 4). Гостиницы эконом-класса – это недорогие, но комфортабельные гостиницы, обеспечивающие высокий стандарт обслуживания, гарантируя удобное размещение в современных, функционально продуманных номерах по умеренным ценам. Тарифы на проживание на 25-50% ниже средних по региону. Этот тип гостиниц предназначен для туристов со средним достатком. В Карелии гостиницы эконом-класса действуют в г.Сортавала, пос.Калевала, г.Беломорске, г.Кеми, г.Костомукше, г.Лахденпохья. В Республике Карелия в последние годы стали развиваться сети отелей класса «Рисортс» (курорт). Они расположены в живописных местах на побережьях озер (коммерческим успехом отелей данной категории является использованная система «все включено»). К отелям класса «рисортс» можно отнести: загородный клуб «Малая Медвежка» (Медвежьегорский район); лесной отель «Эдем-Тур» (Медвежьегорский район); лесной отель «Янисъярви» (г. Сортавала); туристский комплекс «Дача Винтера» (г.Сортавала); туристский комплекс «Черные Камни» (г.Сортавала); базы отдыха «Карельская Деревня», «Урозеро», «Спутник» (Прионежский и Пряжинский районы); загородный клуб «Авиоретро».

Мотели Карелии (мотели «Уют» в г. Пудож, «Фрегат» в г. Костомукша) круглогодично предоставляют гостиничные услуги (не ниже категории «люкс») и обеспечивают полным комплексом технического обслуживания, расположены на окраинах городов. ВТО выделяет группу заведений, аналогичных гостиницам. Они организованы, как и отели, по номерному принципу и предоставляют перечень обязательных услуг, это: пансионаты, меблированные комнаты, туристские общежития. В республике созданы и ведут свою деятельность в сфере гостеприимства предприятия, аналогичные гостиницам: дом для приезжих «Пряжатур» (Пряжинский район), горнолыжная база «Луми» (Кондопожский район), отель «Калевала» (Прионежский район).

Прочие коллективные средства размещения включают жилища, предназначенные для отдыха – комплексы домов или бунгало. Они находятся в едином управлении и предоставляют ограниченные гостиничные услуги. Данная группа коллективных средств размещения в Карелии представлена: полевым палаточным лагерем «РЦДиЮТ» (в Пряжинском районе); туристская стоянка «Туристический Приют»; туристская стоянка «Конференц – Бюро» (в Пряжинском районе); спортивный комплекс в городе Сегежа.

Развивается и такая категория средств размещения туристов, как гостевые дома. Их в Карелии уже насчитывается около 30.

Территория Республики Карелия отличается значительной дифференциацией по степени обеспеченности туристско-рекреационными ресурсами и туристской инфраструктурой. Наиболее высокий уровень развития имеют Кондопожский и Медвежьегорский районы, а также г. Петрозаводск.

Республика Карелия активно сотрудничает с наиболее перспективными с точки зрения развития туризма странами, среди которых: Армения, Украина, Беларусь. Данные страны являются наиболее густонаселенными и характеризуются открытой миграционной политикой. В 2005 г. гостиничными предприятиями Республики Карелия было размещено 5804 гражданина государств – участников СНГ, из них по целям поездок: досуг, рекреация и отдых – 2185 (37,6%), с деловыми и профессиональными целями – 3509 человека (60,5%). Следует отметить, что туристы из стран СНГ в настоящее время занимают незначительную долю в общем туристском потоке (около 4%).

Правительство Российской федерации и Республики Карелия уделяет значительное внимание развитию туризма в Карелии. Так в 2007 году Российским государственным научно-исследовательским и проектным Институтом Урбанистики (г. Санкт-Петербург) разработан проект «Генеральной Схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия». Согласно этой схеме вся территория Карелии разбита на 12 туристских зон. Туристская зона – это территория, характеризующаяся туристско-рекреационной специализацией, высокой концентрацией туристского потенциала и являющаяся центром притяжения туристов. В рамках туристской зоны может действовать особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Установление и локализация туристских зон в Республике Карелия призвано стимулировать воздействие на другие объекты. Туристская зона выполняет функции: регулирование планирования размещения новых объектов; использование ранее размещенных объектов; оптимальное использование объектов показа.

В качестве 12 ареалов (будущих туристских зон) с учетом подробной проработки их туристско-рекреационного потенциала, интереса туристов к ним, наличия объектов туристской и вспомогательной инфраструктуры выбраны следующие: Приполярная (Чупинская); Пяозерская; Калевальская; Кемско-Беломорская; Муезерская (Лендеры – Тулос); Сегежская (Сегозерская); Суоярвская (Койтайокки – Толвоярви); Центральная (Кондопога – Заонежье); Пудожская; Приладожская; Олонецкая; Шелтозерская.

При выборе земельных участков под размещение основных объектов туристской и вспомогательной инфраструктуры принимались во внимание такие вопросы, как возможность формирования благоприятной для ведения бизнеса среды в сочетании с природной средой, близость к сложившимся туристическим потокам и ключевым объектам туристского показа, наличие существующих инженерных коммуникаций и свободных мощностей по подключению к коммунальным услугам, перспективные транспортные схемы, инженерные, геологические, гидрологические, метеорологические и другие условия.

По оценкам специалистов наиболее привлекательными видами туризма для Республики Карелия, под которые необходимо развивать существующую туристскую инфраструктуру, являются лечебно-оздоровительный, деловой, экологический и автотуризм, а также религиозный (паломнический), городской, автобусный и культурный. Для рыболовного и охотничьего, событийного и сельского туризма необходимо создавать целостные инфраструктурные комплексы и их развитие требует существенных инвестиций в развитие материально-технической базы и маркетинг. Кроме того, к перспективным видам туризма в настоящее время можно отнести все туры, связанные с активными видами отдыха: экстремальные, спортивные туры, рафтинг, сплавы на байдарках, велосипедные туры и т.д. Данные виды туризма не требуют развитой инфраструктуры и серьезных капитальных вложений, но при этом остаются достаточно рентабельными и пользуются повышенным спросом среди туристов

В настоящее время достаточно высока доля неорганизованных туристов, что объясняется большим потоком гостевых туристов. Именно ими формируется достаточно высокий спрос на туры спортивного и оздоровительного характера. В качестве таких туров можно выделить наиболее значимые: водные туры (сплав по рекам, байдарочный туризм, яхтинг, дайвинг, туры на моторных лодках); горнолыжный и лыжный туризм; мото- и автомобильные туры (ралли, гонки на выживание, джип-туры) и др.

В перспективе ожидается увеличение доли организованных туристов в рамках сценария сохранения инерционной динами развития до 20%, в рамках сценария умеренного развития до 25% и до 35% возрастает доля организованных туристов в рамках сценария инновационного развития.

Очень хочется надеяться, что этот замечательный проект будет реализован ещё при нашей жизни.

Город Петрозаводск

Добирались мы до города Петрозаводска – столицы Карелии – на скором поезде № 240 «Симферополь – Мурманск» Октябрьской железной дороги России. Ходит этот поезд только в период с мая по сентябрь. Ехать пришлось чуть более двух суток (две ночи). Не знаем, насколько комфортно было ехать в купейном вагоне, а в нашем плацкартном – очень жарко. На улице – конец июля. Температура воздуха +35 градусов, а в вагоне – все +50! Кондиционеры не работали. Окна не открывались. Мы чувствовали себя, как на сковородке. Любезная проводница откровенно ответила на наше возмущение: «Если я включу кондиционер, то он будет гонять горячий воздух. Думаете, вам будет легче?». Легче нам не стало, но пришлось терпеть, ведь об этой поездке мы мечтали почти год! В ход пошли все имеющиеся жидкости и обёртывания мокрым полотенцем. Вот это сервис, вот так усиление туристических связей между дружественными государствами! Мы ещё не знали, что на обратном пути температура наружного воздуха поднимется до +40 градусов, а дым от пожаров на торфяниках будет мучить нас почти от Ладейного поля до Курска!

На всех немногочисленных остановках шустрые местные жители подносили к вагонам холодные напитки и мороженое по космическим ценам. Пассажиры чертыхались, но выкладывали денежки. Ничего не поделаешь – бизнес! Очень потешили нашу национальную гордость украинская таможня и пограничники, которые быстро и корректно пропустили поезд через границу под Харьковом. Зато неприятно удивили их российские коллеги на границе в Белгороде. Процедура прохождения российской границы была более длительной и менее приятной. Таможенники ходили по вагонам с огромными папками «чёрных» списков и тщательно проверяли каждую фамилию – не является ли имярек персоной нон-грата. Грустно было видеть хрупкие фигурки русских женщин-таможенников и пограничников, сгибающихся под тяжестью толстенных «чёрных» списков граждан Украины. Немногочисленные украинские граждане заполняли бессмысленно-формальные статистические талоны, фривольно именуемые в народе «иммиграционками». Обстановка сильно напомнила нам приснопамятные советские времена… Но всё как-то обошлось, и нас впустили в Россию. Большое за это всем спасибо.

Мы прибыли в Петрозаводск ранним утром. Город встретил нас приятной прохладой и окутал особой атмосферой неспешности, практического отсутствия суеты. Мы сразу отметили, что для этого города характерно господство аккуратных пятиэтажек, обилие просторных парков и скверов, чистота, достаточно хорошие дороги, умеренность в наружной рекламе, отсутствие бомжей, беспризорных животных, рыночной торговли и надоевших в Крыму заборов вокруг очередных «родовых имений». Чувствуется, что город небольшой, уютный, удобный и для самих горожан, и для гостей.

Петрозаводск имеет более чем 300-летнюю историю, он появился на карте одновременно с Санкт Петербургом. Мы узнали, что город был основан на берегу реки Лососинка в 1703 г., когда Пётр I заложил Петровский завод. Основание Петрозаводска было связано с русско-шведской войной. Петр I воевал со Швецией за выход к Балтийскому морю, а для успешных военных действий Петру были необходимы корабли и оружие. При Петровском заводе возникла слобода – поселение для мастеровых и инженеров. Эта Петровская слобода позднее и была преобразована в город Петрозаводск. После смерти Петра его заводы были закрыты.

Новый подъем металлургии начался здесь в годы правления Екатерины II. В 1774 г. в Петровской слободе был основан Александровский пушечный завод. Вместе с филиалами он создал систему Олонецких горных заводов. Петрозаводск получил статус города в 1777 г. по указу Екатерины II.

В 1918 г. в городе установили Советскую власть, после этого он начал развиваться, строиться и переступил свои старые границы. Так Петрозаводск постоянно рос и развивался, пока не наступила Великая Отечественная война. 1 октября 1941 года финские власти захватили Петрозаводск. При отступлении Красная Армия сильно разрушила город – чтобы врагу ничего не досталось. В 1943 году финны переименовали все улицы города, изменили и само имя – Яанислинна (Онегоград). 28 июня 1944 года Петрозаводск был освобождён.

После войны город был отстроен практически заново, также построены новые городские районы, численность населения превысила 250 тысяч человек. Сегодня город Петрозаводск – столица Республики Карелия, крупный промышленный, туристический, научный и культурный центр Северо–Западного федерального округа Российской Федерации

Петрозаводск занимает выгодное географическое и геополитическое положение. По системе каналов город имеет выход в Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря. Через Петрозаводск проходит автомагистраль Москва – Санкт–Петербург – Петрозаводск – Мурманск. Территория Петрозаводска составляет примерно 121 кв. км, население – 266156 человек (на 01.01.2005 г.).

Петрозаводск лежит на берегу Онежского озера (или Онего) – второго по величине пресного водоема Европы (по своим размерам он уступает лишь Байкалу). Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток на 290 км и имеет максимальную ширину 82 км. Многочисленные заливы, мысы и острова делают берега Онего очень живописными. Удивительные по своей чистоте воды Онежского озера богаты рыбой и представляют большой интерес для любителей рыбалки. Их ждет разнообразная добыча: судак (до 10 кг), лосось (до 16 кг), щука (до 20 кг). Прекрасные места для стоянки, уха из пойманной рыбы, беседы у костра – вот ради чего стоит сюда вырваться из суеты и однообразия повседневности! 

Онежское озеро – популярное место среди туристов и яхтсменов. Каждый год здесь проводится Всероссийская парусная регата крейсерных яхт «Онего», периодически проходит фестиваль деревянных судов «Голубое Онего».

Современные путеводители советуют туристам в Петрозаводске посетить краеведческий музей и музей изобразительных искусств, и конечно, набережную. Примерно так мы и сделали после короткого знакомства с городом и его архитектурой.

Мы с удовольствием прогулялись по просторной Онежской набережной, побывали на старинных площадях Петрозаводска – Круглой и Соборной, посетили восстановленный Губернаторский сад, Собор Александра Невского и, конечно, музеи.

Первым был Музей изобразительных искусств Республики Карелия, созданный 1960 г. и относящийся к числу молодых художественных музеев Российской Феде­рации. Он расположен в старинном здании конца XVIII века в центре города. Здесь в бывшей мужской гимназии в середине XIX века учился выдающийся русский художник Василий Дмитриевич Поленов.

Основу музейного собрания составили произведения живописи, скульптуры, графики, народного и декоративно-прикладного искусства. В собрании музея представлены произведения прославленных русских художников Ф.С. Рокотова, Ф.И. Шубина, И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, В.Е. Маковского, И И. Шишкина, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, К.А. Коровина и др. В состав коллекции вошли также картины А.А. Рылова, Н.М. Чернышева, П.П. Кончаловского, А.А. Осмеркина, В.В. Рождественского, Н.М. Ромадина, Н.И. Андронова, В.Е. Попкова, Е.Е. Моисеенко, В.И. Тюленева, Я.И. Крестовского, 3.П. Аршакуни, скульптуры С. Т. Коненкова и другие произведения известных современных художников. Особое место в музейном собрании занимает искусство ленинградского художника М. П. Цыбасова (ученика П.Н. Филонова), творческий путь которого в 30-е годы ХХ в. был тесно связан с Карелией.

Отдельный раздел коллекции составляют произведения, созданные по мотивам Карело-финского эпоса «Калевала». Богата и разнообразна коллекция изобразительного искусства республики Карелия. В собрании Музея широко представлено творчество В. Н. Попова, С. X. Юнтунена, Л. Ф. Ланкинена, Г. А. Стройка, И. В. Черных, К. А. Буторова, А. И. Авдышева, А. Ф. Козлова, Б. Н. Поморцева, Е. К. Пеховой, Т. Г. Юфы, В. С. Чекмасова, М. И. Юфа, Э. А. Акулова, Л. К. Давидяна и других известных карельских художников.

С 1961 г. сотрудники музея вели на территории Карелии активную собирательскую работу. Собрана и атрибутирована уникальная коллекция древнерусской живописи XV—XVIII веков, предметов народного искусства Каре­лии — вышивки, художественного творчества, резьбы и росписи по дереву, изделий из бересты и т. д. В течение года музей посещают более 60 тысяч человек, в нем проводится свыше 1000 экскурсий.

Постоянная экспозиция музея включает следующие разделы:

• Древняя иконопись Карелии XV-XIX вв.;

• Народное и декоративно-прикладное искусство Карелии;

• Карельское искусство XX века;

• Русское искусство XVIII-нач. XX века;

• Отечественное искусство XX века;

• Западно-европейское искусство.

Особой популярностью пользуется выставка «Императрица Мария Федоровна — художник и коллекционер». Это выставка уникальных работ с монограммой М.Ф. - императрицы Марии Федоровны — матери последнего российского императора Николая II, супруги царя Александра III.

Цена билетов в музей составляет: взрослые — 30-60 руб., пенсионеры — 20-40 руб., школьники — 10-30 руб., иностранные граждане — 200 руб. (т.е. 50 грн.). Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно.

К услугам посетителей музея: экскурсии, аудиогид (русский, английский, финский), мастер-классы, просмотр фильмов, фото- и видеосъемка. Нас в этом музее поразило то, что здесь широко используются мультимедийные средства. Хотите фильм о творчестве конкретного художника, об особенностях русской иконописи, об основных течениях Западно-европейского искусства – пожалуйста. Мы воспользовались плодами прогресса и с огромным удовольствием просмотрели небольшой фильм о художнике В. С. Чекмасове.

Аудиогид расскажет вам на трех языках подробно о любом музейном экспонате. А в кассе музея можно купить и CD-диски, и книги, и сувениры.

Музей изобразительных искусств Республики Карелия открыт ежедневно с 10 до 18 часов (кроме понедельника).

Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д. 8, тел.: 78-37-13, 78-40-03; e-mail: pictures@sampo.ru. Сайт музея: artmuseum.karelia.ru.

Не менее интересным оказался и Карельский государственный краеведческий музей, который был основан в 1871г. и является одним из старейших музейных учреждений Северо-запада России. Музей работает в историческом центре г. Петрозаводска в зданиях архитектурного ансамбля Круглой площади (XVIII в.). Музейное собрание (160 тыс. предметов) представляет природу, археологию, историю края и Петрозаводска, традиционную культуру русских, карел, вепсов.

Современная экспозиции музея включает следующие разделы: «На пороге древнего мироздания» (экспозиционное исследование первобытной духовной культуры на примере петроглифов - памятников наскального искусства), «Калеватар» (интерпретация всемирно известной поэмы «Калевала», созданной на основе эпических песен карел), «Полет на высоте 300 лет» (выставка-путешествие в историю Петрозаводска), «Животный мир Карелии». К 300-летнему юбилею Петрозаводска музей открыл для публики интерьер парадного зала дома губернатора середины XIX века. В составе музея - археологический отдел, ресурсно-информационный центр «Петроглифы Карелии», методический центр для музеев республики, реставрационный центр и др. Музей имеет филиалы: музей истории первого российского курорта «Марциальные воды» и Шелтозерский вепсский этнографический музей.

Адрес музея: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1. Телефон: (8142) 76-9479

Режим работы: Ежедневно с 10.00 до 17.30, кроме понедельника. Второе воскресенье каждого месяца - день бесплатного посещения

Входная плата: Взрослый - 12 руб., школьный - 4 руб., студенческий - 8 руб., иностранные туристы - 50 руб. (т.е. 12.5 грн.) С экскурсией стоимость билетов - 80, 40, 60 и 160 руб. соответственно.

Интернет: www.museum.ru/M1235 - официальная страница Карельский государственный краеведческий музей - W224,  официальный сайт kgkm.karelia.ru/. Коллекции из фондов Карельского государственного краеведческого музея - W1180 catalog.karelia.ru; эл. почта: infokgkm@yandex.ru.

О художественной галерее «Дом куклы» мы случайно узнали из туристических проспектов и сразу решили обязательно попасть туда. Наша мечта сбылась, и вот мы рядом с музеем кукол, расположенным на  набережной Ла-Рошель в первом этаже панельного пятиэтажного жилого дома. Да, да, именно так. Ведь французский город Ла-Рошель – побратим Петрозаводска.

«Дом куклы» - это частная художественная галерея им. Татьяны Калининой, где  представлена уникальная коллекция кукол этого известного карельского мастера и ее учеников: кижские домовые, лешие, русалки. Туристы здесь могут отвести душу и накупить в качестве сувениров и домовят, и волшебных щук, и гномиков, и ангелочков, и даже чеширских котов. От обилия оберегов, солярных знаков, свистулек, колокольчиков и прочих богатств глаза разбегаются. Вряд ли кто-то уйдет отсюда без карельского сувенира. А дети вообще готовы остаться жить в этом замечательном кукольно-игрушечном царстве.

Помимо «кукольной» экспозиции, в «Доме куклы» представлен самобытный проект «Шепот камней»  петрозаводского художника Егора Кукушкина - историческая реконструкция, в которой заимствованные из наскальных рисунков изображения зверей, птиц, людей предстают в виде интерьерных картин, различных по форме и содержанию арт-объектов.

Адрес художественной галереи «Дом куклы»: г. Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, 13, тел.: (8142) 78-30-62, www.kukla.karelia.ru, domkukol@list.ru. Работает ежедневно: 12.00 -17.00. Выходные: воскресенье и понедельник. Директор галереи Бабаева Мария, моб. тел.: +78 921-702-59-55

В своих прогулках по городу Петрозаводску мы практически случайно наткнулись на Центр традиционных ремёсел. Он расположен в небольшом одноэтажном здании, типичном для старинной деревянной городской архитектуры Карелии. В Центре традиционных ремёсел проводятся экскурсии, мастер-классы и   выставки. В двух залах были представлены выставки, посвящённые Заонежской вышивке и уникальному карельскому минералу - шунгиту. В продаже широчайший ассортимент авторских сувениров из Карелии. В музее постоянно действуют курсы: вышивка, вязание, батик, лоскут, макраме берестоплетение, гобелен, живопись, ткачество, бисероплетение, обработка шерсти, керамика, обработка кожи, резьба по дереву, роспись по дереву, вышивка лентами, кройка и шитье, войлоковаляние, авторская кукла, коклюшки, национальный костюм, художественное стекло.

Тут мы узнали, что искусство вышивания в Заонежье – это один из ярчайших феноменов традиционной крестьянско-бытовой культуры края. Вышивка была одним из самых любимых и распространённых женских ремёсел. Для неё не требовались сложные приспособления, а холст, нитки, иглы, пяла были в каждом крестьянском доме. В Заонежье вышивали, как правило, льняными, а со второй половины XIX века - бумажными нитками.

Расцветка северной вышивки очень строгая: белым по красному (кумачу), красным по белому или белым по белому. Белый (серый) цвет - цвет невинности и чистоты. Символически красный цвет обозначал небесный огонь и связывался с образом солнца.

Уже в XII веке Карелия входила в состав новгородских земель. В традиции орнаментирования тканей вышивкой прослеживается взаимосвязь культур русского и карельского народов. Это характеризуется общностью технических приемов и взаимопроникновением изобразительных мотивов.

Традиционно вышивками украшали женские и девичьи головные уборы, рубахи, полотенца, края простыней или подзоры к кроватям, иногда «ширинки» (своего рода салфетки). Вышивки на изделиях имели четко определенное расположение. Находясь обычно на краях, концах изделий или на их конструктивных частях, они придавали завершенность, своего рода замкнутость предметам, как бы выделяя их из окружающей среды. Многие вышитые предметы имели ритуальное значение. В свадебной обрядности они являлись вещественными доказательствами умений, трудолюбия невесты.

В заонежской вышивке преобладал растительный орнамент, часто комбинированный с изображениями птиц, животных, геометрическими элементами. Одним из самых любимых мотивов заонежской вышивки являлось ДРЕВО ЖИЗНИ. В разных вариантах древо встречается на полотенцах и подолах женских рубах, причудливо соединяясь с изображением женских фигур или стилизованных цветов.

Одним из основных мотивов заонежской вышивки является изображение солнца. Местные вышивальщицы чаще всего его изображали в три розетки. Это символ пробуждения, оживляю природу. К древним мотивам относится огненная колесница, трансформировавшаяся в геральдического двуглавого орла, известного на Руси ещё со времён Византии. Заонежский орел чаще всего изображается в окружении птиц. Кони, птицы, олени, которые часто изображались в вышивке, - это знаки добра, счастья, благополучия.

Особый круг мотивов составляют образы животных и птиц южного происхождения, овеянные в народной вышивке сказочным - павлины, львы-барсы. Эти образы, малопонятные, часто трактовались по-своему. Павлины нередко напоминали и лесных птиц, а барсы - коней. Образ заонежской птицы-павы иконографически связан с образом павы в северно-русской вышивке - с поднятым крылом и хвостом в виде большого горизонтального пера. Лев-барс несёт в себе все признаки, присущие этому образу в его северно­русском варианте: устрашающе раскрытая пасть, царственно поднятая лапа, процветший хвост.

Повосхищавшись традиционными вышивками, узнав, что такое минерал шунгит и какими полезными свойствами он обладает, мы не удержались и накупили очередную партию карельских сувениров. 

Вход в Центр традиционных ремёсел абсолютно свободный, что приятно удивляет всех туристов.

Адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 13, т/ф: (814 2) 78-30-62,

http://develop.karelia.ru, www.kareliancraft.com

E-mail: center@kareliancraft.com

Беломорские петроглифы

Первым нашим продолжительным путешествием по Карелии было посещение места находки знаменитых петроглифов недалеко от города Беломорск. Беломорские петроглифы (Бесовы следки) открыл еще в 1926 г. карельский этнограф и писатель Александр Линевский.

Александр Михайлович Линевский (1902-1985) — русский писатель, учёный-археолог, этнограф, историк, лауреат Государственной премии Карелии, почётный гражданин г. Петрозаводска. Вблизи города Беломорска, напротив деревни Выгостров, на острове Шойрукша он обнаружил скалу «Бесовы следки» – скалу с более чем 300 наскальными изображениями, высеченными примерно 4-5 тыс. лет назад.

Петроглиф – с древнегреческого значит резьба на скале (petra – скала, glyphe – резьба). Задолго до появления письменности люди нашли способ отражать мысли с помощью изображений на скалах. Рисунки наносили на камень краской. Их называют «писаницами» или «наскальной живописью». Также выбивали фигуры с помощью каменного или металлического инструмента.

Составляя маршрут нашего путешествия, мы планировали посетить урочище Залавруга и самим прикоснуться к древним петроглифам. Новая Залавруга была открыта спустя 27 лет, 5 сентября 1963 года археологической экспедицией под руководством Юрия Александровича Савватеева буквально рядом со Старой Залавругой. Эта площадка в 200 квадратных метров была скрыта под слоем почвы. Сама природа сберегла рисунки древности до наших дней. Всего здесь было найдено более 1000 изображений. Расчищенная на всей площади, Залавруга превратилась в прекрасный музейный объект под открытым небом. Новая Залавруга включает 26 групп рисунков, рассредоточенных на значительной территории. Это целая галерея наскальных изображений, о существовании которой долгое время никто не подозревал.

Самой крупной является сцена зимней охоты на лосей по насту. В центральной части полотна расположено несколько небольших композиций, главными действующими лицами которых являются люди – пешие, идущие на лыжах, плывущие в лодках. Не раз показаны следы зверей и людей – пеших или лыжников. На правом краю полотна – еще одна впечатляющая композиция отличной сохранности: охота на морского зверя – белуху или даже кита. Все полотно очень хорошей сохранности. Рисунки (их 121) занимают лишь среднюю, лучшую часть уступа и тянутся на протяжении 7 метров, раздвигаясь в ширину до 3 метров. Здесь на площади 20 квадратных метров не менее десятка композиций. Они не повторяются, даже если посвящены одной теме. Попадаются и необычные сцены: лыжник, стреляющий из лука в зверя, сидящего на дереве; пеший охотник, настигающий оленя, почему-то опрокинутого на спину (возможно, убитого). Мотив войны, враждебных столкновений и поединков в петроглифах встречается не часто.

 Чуть подальше от всех фигур уникальное изображение единственного человека в «фас». Ученые называют эту фигурку «пляшущим человечком» и отводят ему роль шамана. В деревне Выгостров есть легенда, что если прикоснуться к «пляшущему человечку» и попросить что-нибудь, шаман обязательно исполнит просьбу. Естественно, что мы тоже на всякий случай прикоснулись к «белому шаману», как его ещё называют, и попросили… Но, это – наша тайна. Потрясающее ощущение – касаться рисунков, сделанных человеком 4-5 тыс. лет назад!

Существует множество версий, о том, с какой целью древний резчик делал эти многочисленные рисунки. Возможно, это некое святилище, где совершались магические и промысловые обряды, языческие ритуалы, приношения в жертву, посвящения в охотники, выбор шамана или казнь врагов и предателей. А может, это древняя библиотека и мы имеем возможность прочитать здесь первоисточники по охоте на диких животных, увлекательные рассказы о жизни людей каменного века. А может быть, это философия первобытных людей, которые изобразили мир таким, каким он был в их представлении и видении.

                                                               

 

Город Кемь и поселок рабочеостровск

Следующим пунктом нашего путешествия был город Кемь. Помните в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» упоминается Кемская волость? Именно отсюда мы планировали отплыть на Соловецкие острова.

Кемь — город (с 1785 г.) в Карелии, администра­тив­ный центр Кемского района. Дословно означает «Большая река». Население – всего 13,2 тыс. чел. Расположен на реке Кемь, около места её впадения в Белое море, в 434 км от Петрозаводска. Город Кемь был построен на месте острога, сыгравшего важную роль в защите Поморья от шведов и норвежских викингов. Впервые Кемь упоминается в XIV веке. В XV веке Кемь была волостью посадницы Великого Новгорода Марфы Борецкой и в 1450 г. была ею подарена Соловецкому монастырю. В 1579 и 1580 гг. финляндцы («каянские немцы») сделали опустошительный набег на Кемь; соловецкий воевода Озеров и многие стрельцы были убиты, но воевода Аничков разбил и прогнал каянцев. В 1590 г. шведы разорили Кемскую волость. В 1591 г. вся волость, с Муезерским морем, крестьянами, варницами и промыслами, была отдана Соловецкому монастырю, который в 1657 г. выстроил здесь 2-этажный острог и вооружил его пищалями и пушками.

До XX века Кемь — уездный город Архангельской губернии. В 20-30 годы ХХ в. в Кеми находился пересыльный пункт Соловецкого лагеря Особого назначении (СЛОН), через который прошли десятки тысяч ни в чем не повинных людей. Вот слова очевидца: «Два десятка деревянных бараков, оплетенных колючей проволокой. Это - "Кемперпункт", самое проклятое мeсто на всем земном шарe - Кемский Пересыльный Пункт, откуда заключенных развозили по всему «СЛОН'у» - Соловецкому Лагерю Принудительных Работ Особого Назначения. А лагерь этот раскинулся от Петрозаводска до Мурманска. На самый остров Соловки попадают только особо опасные и важные преступники...».

Город Кемь нам посмотреть толком не удалось: был уже поздний вечер, а впереди нас ждали Соловецкие острова. Мы галопом проскочили мимо замечательных кемских архитектурных шедевров северного деревянного зодчества: Успенского собора постройки 1717 г. и часовни Успенского собора, созданной в XVII в.

Поздней ночью мы прибыли в посёлок Рабочеостровск, который нас просто поразил. Во-первых, оказывается, он построен на … опилках! На протяжении многих лет работы деревообрабатывающей промышленности (как утверждают старожилы – еще со времен Петра I опилки из экономии никуда не вывозились, а тоннами ссыпались в залив Белого моря. И сегодня многие поселковые постройки стоят на опилках. Особенно это хорошо заметно на беломорском берегу, где обнажается значительный по толщине, практически многометровый слой опилок.

Во-вторых, здесь снимался фильм «Остров», который несколько лет назад стал заметным явлением в российском кинематографе. Кажется, что еще мгновение, и по досчатой мостовой  монах-отшельник повезет очередную тачку с углем. Поневоле чувствуешь себя паломником, приехавшим сюда за тридевять земель и ожидающим чуда исцеления и просветления.

В-третьих, в Рабочеостровске туриста неожиданно встречает цивилизация со всеми ее благами: гостиничным комплексом с приветливым персоналом, горячей водой, канализацией, спутниковым ТВ, рестораном, стоянками автотранспорта, сувенирными магазинами, мобильной связью и т.п. Отъехав почти на 500 км к северу от Петрозаводска, мы уже начали было думать, что здесь вокруг – только густые леса, болота да небольшие поселочки. А тут – и многочисленные двухэтажные автобусы с седовласыми туристами из Финляндии, и немецкие туристы на байках, и охотники с собаками, и группы паломников. Туристическая жизнь в Кемской волости кипит!

Соловецкие острова

Административно Соловецкие острова не входят в границы Республики Карелия. Но наиболее короткий водный путь на них лежит именно с карельского берега, через города Кемь и Беломорск. Регулярные рейсы на Соловки осуществляют также из г. Архангельска.  Из города Кемь (причал в поселке Рабочеостровск, 12 км от Кеми)  с июня по август ежедневные пассажирские рейсы на Соловки организует ООО «Причал» на теплоходе «Василий Косяков». Время в пути 2.5 часа. Стоимость билета в одну сторону - 800 рублей (200 грн.). Именно на этом теплоходе мы шли на Соловки.

Белое море встретило приятной прохладой и стаей назойливых чаек, которые нагло требовали дани от туристов в виде чего-либо съестного.  Природа в этот день была благосклонна к путникам, и мы добрались до берега без приключений, хотя накануне нескольким группам туристов пришлось остаться ночевать на острове, так как внезапно поднявшийся ветер и высокие волны сделали обратную поездку на теплоходе невозможной.

Соловки – это уникальное место, природа которого своеобразна и неповторима. Соловецкие острова сформировались в северной части Онежской губы Белого моря, в 160 км от полярного круга, на ледниковых наносах из песка и валунов. Площадь всего Соловецкого архипелага около 300 кв. км, а самый крупный остров Большой Соловецкий протянулся с севера на юг на 27 км. Самая высокая гора архипелага – Голгофа (107 м н.у.м.). В районе Соловков осень и зима смягчаются морскими циклонами. Именно здесь заканчивается течение Гольфстрим, но его теплые объятия разрываются суровым дыханием Арктики, формирующим влажный и прохладный климат архипелага.

Памятники архитектуры Соловков и прочие достопримечательности рассказывают туристам интересную и трагическую историю архипелага. Спрашивается, зачем же мы сами себя «сослали» на Соловки? Ответ простой - из любопытства. Какое счастье, что сегодня на Соловки можно поехать именно из любопытства, а не быть сосланными туда из-за своих политических взглядов, происхождения, вероисповедания и т.п. Нынче на Соловках посетителей ждут не холодные кельи и тесные бараки, а одноименный туристический комплекс, а также гостиницы «Приют», «Соло», «Петербургская», «Причал» и «Соловки - отель».

Отметим, что сегодня туры на Соловки, действующие с мая по сентябрь, могут включать в себя разнообразную программу, в том числе посещение гидротехнических памятников и сооружений, ботанического сада, а также достопримечательностей Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Экскурсии на островах Соловецкого архипелага находятся в ведении последнего. Среди маршрутов, которые организуют для туристов, есть такие как «История Соловецкого ГУЛАГа», «История и архитектура Соловецкого монастыря», «По голубым и зеленым дорогам Соловков», «Памятники Свято-Вознесенского скита», «Памятники Соловецких скитов», «Археологические памятники Соловецких островов», «Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря». Группы для экскурсионных прогулок по островам архипелага небольшие – до 10 человек. Посещение Большого Заяцкого острова разрешено только в сопровождении гида, так как эта территория находится под особой охраной.

Памятники архитектуры Соловков находятся под защитой государства. Всего на архипелаге насчитывается 256 объектов, относящихся к памятникам архитектуры и зодчества. Среди наиболее известных - «Дача Архимандрита», «Деревянная часовня», «Каменная лестница», «Памятный камень», «Часовня Александра Невского», «Святой колодец», «Соловецкий маяк». Помимо них интересны монашеские скиты, уникальный ботанический сад, местные гидротехнические памятники и сооружения, объединившие 6 внутренних озер с помощью многочисленных каналов, оборудованных шлюзами и причалами.

Мы не стали подстраиваться под экскурсии и пошли бродить по Соловецкой земле сами. Соловецкий кремль произвел неизгладимое впечатление своим величием и ощутимой прочностью стен. Абсолютно не понятно, каким образом монахам удалось сложить массивные стены из многотонных камней.

Благодаря работе археологов на первобытных стоянках и святилищах Соловков, можно утверждать, что уже с конца 3-го тысячелетия до н.э. эти острова привлекали древнего человека. В первой половине 15-го века Соловецкие острова были выбраны иноками Савватием и Германом для обустройства скита – места уединенной молитвы. В 1436 г. преподобными Германом и Зосимой был построен первый деревянный храм,  положивший начало Соловецкой обители. Строительство каменных храмов началось в середине 16 века. В 1552 г. начато сооружение Успенской церкви, а в 1558 г. заложен Преображенский собор. В 1578 г. первоначально возведенная вокруг монастырских построек по указу Ивана Грозного деревянная крепость была заменена каменными укреплениями. В 1582 г. было начато строительство новой крепости из «дикого» камня, которое продолжалось 14 лет. К середине 17 века Соловецкий монастырь достиг своего расцвета, однако вспыхнувшее в 1668 г. и продолжавшееся около 7 лет восстание противников реформ патриарха Никона приостановило развитие территории и  стало причиной репрессий и обеднения обители.

На этом монастырские мытарства не закончились. В 1920 г. монастырь был упразднен, и его судьба окрасилась в мрачные тона. Через Соловецкий лагерь особого назначения прошли десятки тысяч узников, осмелившихся «плыть против течения» советской жизни. Многие из них были уничтожены на Соловках как враги народа. Надо заметить, что у нас не было ощущения покоя и святости при посещении Соловецкого кремля, как обычно бывает в намоленном месте. Было чувство тревоги и угнетения от восприятия пространства, насыщенного негативной аурой страданий заключённых Соловецкого лагеря.

Планируя поездку на Соловки, нам хотелось больше узнать о судьбах двух знаменитых украинцев, которые в разное время были узниками в Соловецком кремле. Это последний кошевой атаман Запорожской Сечи Пётр Иванович Калнышевский (Кальнишевский), а также знаменитый режиссёр и актёр Лесь Курбас.

Пётр Иванович Калнышевский (родился в 1691 г. в  с. Пустовойтовка ныне Роменского района Сумской области — умер 31 октября 1803 г.) — последний кошевой атаман Запорожской Сечи, по происхождению дворянин, из Лубенского полка. Петро Калнышевский – это неординарная, сильная личность с яркой судьбой: успешный воин, умелый политик, хороший хозяйственник.

В 1762 г. Калнышевский избирается кошевым, но был им только один год. Вновь избранный в кошевые в 1765 г., он оставался им в течение 10 лет. В 1775 г., после уничтожения Сечи, Калнышевский сначала содержался в Москве, в конторе Военной коллегии, а потом был отправлен в Соловецкий монастырь, где провел около 26 лет в холодной камере размером 1 на 2 м.

 Соловецкий период в жизни П.Калнышевского начинается 30 июля 1776 года. Его разместили в одном из самых мрачных казематов крепостной тюрьмы. Режим отличался исключительной суровостью. Фактически старец был заживо замурован, а на прогулку его выводили лишь трижды в год: на Пасху, Преображение и Рождество. На содержание П. Калнышевского была выделена крупная для того времени сумма: 1 рубль в сутки (для сравнения — на монахов монастыря расходовались 2,5—3 копейки в сутки). На память о себе после освобождения он подарил Соловецкому монастырю ценное Евангелие, оклад которого содержал более 34 фунтов серебра. В каменном мешке Петр Иванович пребывал 16 лет, после чего ему была отведена обычная отдельная камера, где он провел еще 9 лет. 110-летний узник, который за 25 лет пребывания в одиночестве ослеп, обрел, наконец, свободу. Указом от 2 апреля 1801 года самый либеральный царь Александр I освободил П.Калнышевского.

После помилования императором Александром, Петр Калнышевский в возрасте 110 лет, будучи практически слепым, не захотел возвращаться на родину и остался в монастыре. Амнистированный атаман в письме архангельскому губернатору Мезенцеву благодарил царское правительство и просил позволить ему «в обители ожидать спокойным духом приближающегося конца своей жизни». Не потеряв разума и чувства юмора, он обосновывает свое решение тем, что привык к монастырю и наслаждается своей свободой в полной мере. Свободой наслаждался П.Калнышевский недолго. Осенью 1803 года в возрасте 112 лет он умер.

В 2004 году представители Украины передали в дар Соловкам памятник П.И. Калнышевскому. 28 июня 2004 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия, в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре епископ Архангельский и Холмогорский Тихон совершили чин освящения памятника последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Благодаря этому памятнику нам легко удалось отыскать могилу последнего атамана Коша в Запорожской республике Низовой и возложить скромные цветы.

За 400 лет существования монастыря узников под соловецкими башнями было всего около 350. В 1903 году по просьбе братии острог закрыли, чтобы не подрывать святость и доброе имя Божьей обители. Советская власть за 19 лет, с 1920 до 1939 гг., пропустила через Соловки свыше 100 тысяч узников. И долгожителей среди них уже не было. Половина узников погибла или расстреляна...

В 6-м отделении Беломорско-Балтийского лагеря, в простонародье - на Соловках, погибли многие представители украинского «Расстрелянного возрождения». Среди них был и Лесь Курбас (Александр Зенон Степанович Янович, 09.03.1887-03.11.1937), выдающийся режиссёр, актёр, педагог, народный артист УССР (1925). Он был реформатором украинского театра, организатором и руководителем трупп Молодого театра (1917),  театра «Березiль» (1922 г., ныне Украинский театр им. Шевченко).

Лесь Курбас жил и трудился в Харькове с 1926 по 1933 годы. Именно здесь расцвёл его талант режиссёра-новатора, теоретика и педагога. Он создал свой театр «Березиль» (по-старославянски  - «Март»), который известен ныне всему миру как начало весны современного театра. А самого Курбаса считают, и не случайно, едва ли не первым театральным авангардистом на свете. Его юбилейные даты отмечаются по решению ЮНЕСКО во всем мире. Однако оригинальные постановки Курбаса вызывали не только горячий интерес у зрителей, острые дискуссии в театральных кругах, но и недовольство руководства страны Советов. В октябре 1933 года он был обвинён в идеологических ошибках и отстранён от художественного руководства театром. А вскоре его арестовали, обвинив в том, что он возглавляет в Москве украинскую военную организацию (УВО) и на премьере шекспировского «Короля Лир» в Государственном Еврейском театре лично планирует убить секретаря ЦК Постышева. Курбас сперва отвергает эти дикие инсинуации, но после допросов (то есть фактически пыток) 10 марта 1934 года соглашается, что он «контрреволюционер», однако его театральные друзья ни к чему не причастны. «Тройка» 9 апреля 1934 года осудила Леся на «5 лет пребывания в спецлагере».

Он прибыл в Беломор-Балтийские лагеря 17 мая 1934 года, а в 1936 г. оказался на Соловках. Как пишет Леонид Аничкин  в своей статье «Соловецкая голгофа Леся Курбаса» («Зеркало недели» № 6 (534) 19 — 25 февраля 2005 г.),  «Курбас увидел множество знакомых лиц, как будто оказался в центре Харькова или на Крещатике. Здесь методически уничтожали творческую элиту Украины. Это была самая страшная ловушка, в которую попала Украина. Деятелей культуры держали в Благовещенском корпусе, и Курбас терпел такие унижения, которые не смог бы придумать и сам Ирод. Соловки - это документальное свидетельство об уничтожении духовной элиты Украины в самом страшном советском лагере смерти». У заключенных были разные официальные приговоры, по-разному складывались страшные соловецкие будни, но финал всех ожидал один — смерть. Расстрелян Лесь Курбас был в 1937-м году.

После осмотра Соловецкого кремля мы посетили экспозицию «Соловецкие лагеря и тюрьма 1920-1939», устроенную в здании бывшего лагерного барака. Вышли оттуда под гнётом впечатлений от ужасов документальных материалов о зверствах над заключёнными. Мы были также буквально потрясены советским документальным фильмом 30-х годов о «трудовом перевоспитании из социально-вредных людей в полезные члены общества». До каких высот цинизма может дойти власть, оправдывая свои антинародные, античеловеческие действия?!

Посмотреть все острова Соловецкого архипелага (а их пять) мы не смогли. С одной стороны по причине недостатка времени, а с другой – из-за подавленного состояния после ознакомления с экспозицией «Соловецкие лагеря и тюрьма 1920-1939». Ранее мы планировали и поездку на Секирную гору в Секиро-Вознесенский скит, и экскурсию по каналам на лодке. Но узнав, что Секиро-Вознесенский скит использовался как штраф-изолятор, который заключённые называли «коммунистическим адом» и где проводились многочисленные расстрелы, мы отменили поездку.

Очень хотелось увидеть и пощупать так называемые каменные «лабиринты», но расположены они были на Большом Заяцком острове, поэтому мы воспользовались их искусственным аналогом, сооружённом специально для туристов на берегу Большого Соловецкого острова почти у кромки Белого моря.

Надеемся, что  в будущем Соловки возродятся полностью как духовная обитель. Ведь не зря в 1992 г.  ансамбль Соловецкого монастыря был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь полным ходом идут реставрационные работы, подтверждающие, что у Соловков началась «светлая полоса».

Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник принимает туристов в летний сезон (с 1 июня по 30 сентября). Адрес: Архангельская область, п. Соловецкий.

Тел./факс администрации: (818-35-90) 2-41, 2-81, 3-37

Тел. экскурсионного бюро в летний период: (818-35-90) 3-21

Сортавала и Архипелаг Валаам

На острова архипелага Валаам мы стартовали из города Сортавала. Этот город расположен на северном берегу Ладожского озера, в 287 км от Петрозаводска. Первое упоминание о поселении относится к 1468 году в шведских документах. Самым ранним источником, регистрирующим этот топоним на русском языке, является «Переписная окладная книга Вотской пятины» 1500 года.

Годом рождения города считается 1632 г. В 1783 году указом Екатерины II Сердоболь становится уездным городом Выборгской губернии и в 1811 году, вместе со всей губернией, входит в состав Великого княжества Финляндского. После провозглашения независимости Финляндии город переименовывается в Сортавала. Через город Сортавала в Россию вывозился камень, добываемый у северного берега Ладожского озера, в 8 верстах от города находились каменоломни чёрного и серо-черного гранита и мрамора.

В 20 веке у города Сортавала  и его обитателей была непростая судьба, чем-то похожая на судьбы ряда наших западно-украинских земель. Во время так называемой Зимней войны 1939-1940 гг. город подвергается налетам советской авиации. В результате этой войны, по договору от 12 марта 1940 года, Сортавала вместе с другими территориями присоединяется к СССР. Население эвакуируется за новую границу. 15 августа 1941 года Сортавала занимается финскими войсками. Население возвращается в свои дома. По договору от 19 сентября 1944 года Сортавала вновь оказывается на территории СССР. Население вновь покидает город. В настоящее время город Сортавала с окрестностями является административной единицей Республики Карелия в составе РФ. Сортавала имеет статус исторического города общероссийского значения. Архитектура города и поныне носит отпечаток финской и европейской культуры XIX века.

Мы были наслышаны, что в городе Сортавала живёт знаменитый резчик по дереву Кронид Гоголев, существует выставочный зал, где экспонируются его работы. Мы легко нашли выставочный зал Кронида Гоголева возле озёрного причала г. Сортавала.

Кронид Александрович Гоголев – едва ли единственный в России мастер рельефной резьбы по дереву. В зале можно посмотреть около 100 его работ. Вырезанные из дерева картины посвящены Карелии, родному городу Сортавала, суровой ладожской природе; есть картины-иллюстрации к карельскому эпосу «Калевала». Многие работы мастера посвящены народному быту северной деревни с его своеобразной красотой и мудрым жизненным укладом, со сложившимися многовековыми традициями и простыми, будничными делами. Вырезает художник и фигурки сказочных персонажей, и предметы быта – светильники, подсвечники, оправы для часов.

В каждой из работ, созданных мастером, есть свои уникальные особенности, но объединяет их особая наблюдательность и трепетное отношение ко всему, что создано природой. Кронид Гоголев умеет виртуозно использовать пластику, фактуру, теплоту дерева, выделяя в глубоких многослойных рельефах из липы или ольхи могучую природную силу. Многие картины Гоголева, вырезанные из дерева, кажутся «озвученными», в них можно услышать неторопливую речь людей, сказочных персонажей, наблюдать за умиротворенным плеском волн, шумом ветра в парусах рыбацких лодок, чувствовать аромат соснового леса. В его работах передается тесная связь человека с природой, внимание к каждой детали. Художник открывает своему зрителю духовный облик северных жителей, тонкое понимание деревенской и городской жизни в провинции. Кронид Александрович стремится передать свои чувства, создавая широкие, незамкнутые, многосоставные композиции, которые подчеркивают глубину и важность каждого мгновения жизни человека.

На Валаамские острова мы плыли, или как говорят моряки – шли, по Ладожскому озеру. Ладожское озеро - это самое крупное озеро Европы. Площадь озера составляет 18400 кв. км. Оно является неисчерпаемым источником питьевой воды для второго по величине города России – Санкт-Петербурга. Максимальная длина составляет около 200 км, ширина – 130 км. Наибольшая глубина – 260 м. Ладожское озеро богато островами (до 500 островов площадью около 300 кв. км), почти все они находятся на севере озера. Среди них выделяются размерами Валаамские острова, Коневец, Воссинансаари, Хейнясенсаари, Мантинсаари, Лункулансаари. Северная часть озера лежит на Балтийском кристаллическом щите, образование которого относится к древнейшим эрам истории развития Земли. Ожерелье островов, разделенных между собой лабиринтом проливов (шхер), раскинулось у северного берега. Составной частью ладожских шхер является Валаамский архипелаг, на котором расположен древний Спасо-Преображенский монастырь. Тридцать две реки несут свои воды в Ладогу. Самая высокая волна, которую удалось измерить на Ладоге, была 5,8 метра. Самый тихий месяц на Ладоге – июль. В это время над озером большей частью стоит штиль. Всех видов и разновидностей рыб в Ладоге насчитывается 53. Ладожское озеро по видовому составу рыб справедливо называется водоемом преимущественно лососевым. Интереснейшим туристским объектом на озере является занесенная в Красную Книгу России ладожская нерпа.

На северном берегу Ладожского озера расположена «Дача Винтера» - загородный  дом доктора Винтера, который был построен в 1908 — 1910 гг. и считается лучшим ранним творением архитектора Э. Сааринена, основоположника национального финского романтизма. В этом стиле прослеживается идея использования специфических черт природного ландшафта как предпосылок для создания индивидуальных архитектурных композиций. При строительстве использовались материалы, проверенные временем и традициями: камень, дерево и кирпич. 

«Дача Винтера» – двухэтажный дом с первым этажом, выполненным из камня и оформленным колоннами с использованием вкрапленных булыжников, и вторым – деревянным, покрытым своеобразной деревянной черепицей (гонтом). Доктор Винтер заложил у своего загородного дома великолепный дендропарк, в котором можно найти интересные и редкие растения со всех концов света. Расходящиеся в разные стороны от центральной клумбы тропинки парка зовут каждая в свой мир: к итальянской беседке у пруда, к еловой «аллее желаний», к «зеленому» театру. 

Сейчас комплекс активно посещается туристами со всей Европы, которые находят в «Даче Винтера» не только архитектурную достопримечательность, но и возможность насладиться красотами дикой северной природы и заняться активным отдыхом.

Шли по Ладоге мы на судне с подводными крыльями под названием «Игумен Назарий».  Такое название судна было для нас удивительным, но текст в рамочке под стеклом на стенке рубки всё разъяснил. Игумен Назарий (в миру Николай) совсем еще юным  пришел в Саровскую пустынь.  В конце 18 - начале 19 вв. из стен Саровской пустыни вышли монахи строители множества русских монастырей, пришедших в упадок вследствие политики многих российских правителей 18 столетия. По желанию Санкт-Петербургского митрополита Гавриила, указом Священного Синода, иеромонах Назарий направлен в Валаамский монастырь для устройства там общежития и порядка по примеру Саровской пустыни.  В Валаамской обители Назарий, возведенный в 1785 году в сан игумена, ввел строгий устав для трех форм монашеской жизни: общежительной, скитской и пустынной. По прошествии времени состояние монастыря настолько улучшилось, что слава о подвижническом служении его насельников, находящихся под управлением прозорливого и многоопытного старца, распространилась даже за пределами России.

Важнейшим делом игумена Назария в 1785-1801 гг. было строительство каменного пятиглавого собора и ограждающего его каре келейных корпусов с Успенской (1785 г.) и Никольской (1793 г.) церквями по собственному плану. По своей архитектуре и принципам построения Преображенский собор был близок собору Саровской пустыни и Византийских монастырей.

По благословению игумена Назария в 1794 г. шесть валаамских и два коневских инока во главе с архимандритом Иоасафом (Болотов) отправились на далекую Аляску, где обраэовали Православную миссию. В их числе был  и валаамский монах  Преподобный Герман  до своей кончины в 1837 г. оставался заступником и просветителем алеутов, которые уже при жизни почитали его как Святого. С его кончиной завершилась Валаамская миссия, а Православие на Аляске и Апеутских островах начало самостоятельную жизнь. К 200-летию миссии на Валааме на Германовском поле, где стояла когда-то уединенная келья Преподобного Германа, при участии общества «Русская Америка» был установлен простой деревянный крест с памятной надписью, чем была продолжена старая валаамская традиция воздвижения крестов в разных частях острова.

Остров Валаам встречает нас приветливо, как когда-то Андрея Первозванного. Существует легенда, что в глубокой древности, во времена распространения христианской веры апостол Андрей Первозванный шел на север, проповедуя Евангелие. Предание повествует о том, что ученик Иисуса Христа, пройдя Днепр и Волхов, вошел на ладье в «бурный воды озера Нево» и установил на горах Валаамских каменный крест. Спустя девять веков двое иноков, Сергий и Герман, пришли от «восточных стран», вселились на один из скалистых островов и основали монашеское братство. Житие, повествующее об их подвигах, считается утраченным.

Название «Валаам» происходит от финно-угорского слова «валамо» – высокая, горная земля. На протяжении веков, когда единственным хозяином этих мест был монастырь, здесь возводились церкви, часовни, скиты и хозяйственные постройки, прокладывались дороги, были соединены мостами острова, посажены сады. Валаам являлся одним из крупнейших центров книгопечатания на Руси. Валаамский монастырь был открыт в 1407 г. Огромные разрушения испытал Валаам от шведских войн. В 1715 г. Петр I издал указ о восстановлении Валаамской обители, но позже случился пожар, истребивший первые постройки. В конце XVIII – начале XIX вв. монастырь благоустраивался: возведены корпуса келий вокруг храма Преображения Господня, построены Успенская и Никольская церкви, а в 1805 г. – надвратная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Над Валаамом возвышается огромная монастырская колокольня высотой 38 метров, с колоколом в 1000 пудов, отлитым в честь апостола Андрея Первозванного.

Туры на Валаам - это уникальная возможность познакомиться с русскими святынями. Для посещения острова необходимо помнить о некоторых требованиях. Так, дети до 7 лет не могут быть участниками экскурсий. Женщины, желающие ступить на святые земли, обязаны быть в юбке и с покрытой головой. Всем, без исключения, воспрещается ходить в шортах, спортивной одежде и с открытым торсом. Туры на Валаам предполагают посещение самого Спасо-Преображенского монастыря. Туристов проведут в главный собор и покажут святые мощи основателей обители Преподобных Сергия и Германа Валаамских. Так же осуществляется экскурсия по скитам, которая знакомит с особенностями жизни монахов, с их жизненной философией. Валаамский архипелаг -  прекраснейшее место, где даже сомневающиеся задумаются о жизни, Боге и своем месте в этом мире.

Самым главным и значимым архитектурным творением Валаама является Спасо-Преображенский монастырь. Архитектурный комплекс включает в себя Спасо-Преображенский собор, корпуса с кельями монахов, храм Живоначальной Троицы, церковь Успения Богоматери, церковь Святителя и Чудотворца Николая и многочисленные хозяйственные постройки. Нынешний вид монастырь обрел в 19 веке, когда были завершены работы по строительству и освещению существующих ныне зданий. Помимо монастыря, интересны здания многочисленных скитов, разбросанных по всему архипелагу. Самыми посещаемыми являются Воскресенский, Никольский и Гефсиманский скиты. 

Для тех, кто заинтересовался Валаамом, рекомендуем посетить сайт  Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря  www.valaam.ru. Паломники на Валааме могут остановиться в гостиницах «Зимней» и «Игуменской», а туристы-палаточники – на территории Валаамского лесхоза - после соответствующей регистрации.

Музей-заповедник «Кижи»

О благословенные Кижи! Мы влюбились в них с первого взгляда и до конца жизни! Пара дней, проведенные здесь, перевернули наше мировоззрение, успокоили наши души, дали новый мощный творческий импульс. Но обо всём по порядку.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» располагается на одноименном острове в Онежском озере (68 км от г. Петрозаводска). Более 40 лет сотрудники музея-заповедника занимаются изучением, сохранением и популяризацией духовного и материального наследия коренных народов Карелии. Ансамбль Кижского погоста стал основой для создания на острове известного всему миру архитектурного музея-заповедника. В нем собраны памятники архитектуры, предметы быта, иконы, которые на протяжении трех последних столетий создавались в русских, карельских и вепсских деревнях разных районов Обонежья, а также в Северной и Южной Карелии. Музей-заповедник «Кижи» собрал под открытым небом 89 памятников традиционной деревянной архитектуры: старинные часовни и дома, мельницы и амбары, риги и вешала… Великолепный архитектурный ансамбль «Кижского погоста» объединяет три постройки: Церковь Преображения Господня, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Колокольню Кижского погоста. Жемчужина собрания – 22-х главая Преображенская церковь высотой 37 метров. Рядом с ней, подчеркивая ее величие и гармонию, возведены зимняя церковь Покрова Богородицы и колокольня.

Кроме памятников, составляющих основную экспозицию, на территории музея находится несколько старинных деревень, выявлены ценные природные объекты и памятники археологии. Кижи – один из первых музеев под открытым небом.

Первые летописные сведения о селении и шатровых церквях на острове Кижи датируются XV веком. С XVI века Кижи становятся административным центром целого района (погоста) с населением в 12 тысяч человек. На народные средства в 1714 году здесь была построена двадцатидвухглавая Преображенская церковь. В 1764 году рядом с ней выросла Покровская. Третье сооружение ансамбля - стройная колокольня, которая придает комплексу равновесие и завершенность. Народ воплотил в этих культовых постройках свое представление о мире. Собор, церковь и часовня - модель Вселенной.

К архитектурным памятникам острова Кижи относят так же церковь Воскрешения Лазаря, Часовня Архангела Михаила, Поклонный крест, часовню Успения Богородицы и часовню Трех Святителей из деревни Кавгора. Помимо этих строений, есть многочисленные крестьянские избы, которые с точностью повторяют быт и убранство карельских крестьян в период с 14 по 18 век.

Этнографическое собрание музея насчитывает около 30 тыс. предметов, бытовавших в деревнях Карелии в XIX - начале XX века, 500 икон XVI - XIX века, среди которых единственное собрание «небес» из храмов Обонежья. Музей-заповедник является не только хранилищем памятников культуры прошлого, но и исследовательским центром. В центре острова находятся экспозиционные деревни Ямка и Васильево. Еще один экспозиционный центр, посвященный культуре русских Пудожья, находится в северной части острова. Кроме того, один из секторов музея-заповедника посвящен Пряжинским карелам. Главные памятники сосредоточены в южной части острова, поблизости от причала.

Для посетителей открыт интерьер церкви Покрова Богородицы и крестьянские дома. В музее создана «ожившая экспозиция» - здесь организована демонстрация крестьянских ремесел и промыслов, а также фольклорных обрядов. Действует ансамбль колокольной музыки. В избах демонстрируются традиционные крестьянские ремесла, над островом звучат колокольные звоны. Красочное выступление фольклорно-этнографического театра музея дополняют представление о жизни крестьян.

Музей-заповедник «Кижи» широко известен как музей русской деревянной архитектуры под открытым небом, но не менее интересна и красива природа этих мест - источник вдохновения древних зодчих. Еще в XVIII веке были отмечены необычайные для северных широт разнообразие и живописность природы Кижских островов. Академик Лаксман, путешествуя по Заонежью в 1779 году, так писал об этих краях: «Трудно вообразить себе, как живописно-красивы виды, начиная от острова Большой Клименецкого. Чередуясь с красивыми полями и лугами, видны здесь хвойные, березовые и густые липовые леса, крутые горы, голые утесы и холмы».

Музей-заповедник «Кижи» расположен в уникальном природном районе Карелии - Кижских шхерах. Благодаря относительно мягкому климату, разнообразнейшим условиям увлажненности, освещенности, температурных режимов на островах Кижских шхер сформировался богатейший по флористическому составу и фауне природный комплекс. Природное наследие острова является объектом изучения, использования и сохранения, поэтому в музее наряду с традиционным экскурсиями появилась экологическая тропа - маршрут протяженностью 2,8 километра с серией из десяти видовых точек, местами отдыха и информационными стендами. Во время маршрута можно увидеть следы ледника, сошедшего около 11 тыс. лет назад (озовая гряда, термокарстовая воронка), следы древнего землятресения, местообитания многих видов птиц. 

В последние годы остров Кижи стал местом проведения красочных, фольклорных праздников и Дней народных ремесел. И это не случайно: этот остров - древняя земля, где когда-то совершались языческие обряды (в переводе с карельского слово «кижат» означает «игрища»). Незабываемое впечатление получают туристы, пребывание на острове которых совпадёт с одним из музейных праздников. Вот неполный перечень праздников, проводимых на территории музея-заповедника «Кижи»: ежегодно после Пасхи – «Пасхальные встречи» (проводятся в Петрозаводске); 12 июня - Праздник Петра и Павла в деревне Волкостров (Петров день); 28 июля - Часовенный праздник Кирика и Иулиты в деревне Воробьи; 2 августа - Ильин день в деревне Телятниково; 19 августа - Преображение Господне, Престольный праздник Преображенской церкви Кижского погоста; 23 августа - Праздник Кижской волости; 28 августа - Часовенный праздник Успения Божьей Матери в д.Васильево; 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. Престольный праздник Покровской церкви Кижского погоста. Посчастливилось и нам принять непосредственное участие в  праздновании Ильина дня и «Зажимок» (начале жатвы).

В 1990 г. Кижский погост вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 г. Указом Президента Российской Федерации архитектурное собрание музея включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Ежегодно около 180 тыс. человек из Карелии, России, стран Европы, Америки, Азии приезжают на остров Кижи. Музей-заповедник "Кижи" держит первенство среди самых посещаемых мест в Карелии. Музей "Кижи" предоставляет услуги экскурсоводов на русском, английском, французском, немецком и финском языках. К услугам посетителей - аудиогиды на русском, английском и финском языках. Для посетителей музея предлагаются обзорные экскурсии. Среди наиболее известных экскурсионных маршрутов следующие: «Деревни острова Кижи», «Традиционная культура русских Заонежья», «Археология Заонежья», «Археология Кижей», «Кижское ожерелье», «Традиционная культура русских Пудожья» и «Традиционная культура карел-ливвиков». Во время обзорных экскурсий проводится демонстрация традиционных ремесел и колокольных звонов. Экскурсия «Путешествие в дом карела Яковлева» позволит на практике почувствовать и узнать, особенности хозяйственно-бытовой деятельности крестьян на острове. Есть экскурсии, которые знакомят не столько с культурой острова, сколько с его природой и ландшафтом. Пройтись по дорогам и тропам острова не менее увлекательно, чем любоваться произведениями древних зодчих. По предварительным заявкам проводятся тематические экскурсии по экологической тропе.

Адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский район, о.Кижи.

Телефон экскурсионного отдела: (814-2) 53-57-22, 51-98-25 на о.Кижи (лето), (814-2) 76-57-64 в г.Петрозаводск.

В летний период туристов на остров перевозит теплоход на подводных крыльях. Трансфер осуществляют: ООО «Турхолдинг «Карелия» (г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2), отель «Карелия», http://tourholding.ru, тел.: (814-2) 63-75-75, 73-34-33, 56-08-20 (туротдел), 8-800-100-80-30 (звонок по России бесплатный). Расписание рейсов смотрите на сайте http://kareliaflot.ru/. Стоимость проезда по маршруту Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск составляет для взрослых 1990 руб. (около 500 грн.), для детей – вдвое дешевле.

Курорт «Марциальные воды»

Одним из выдающихся достижений Петра I было открытие первого в России курорта в Карелии, получившего название «Марцильные воды». Но начало этой истории восходит к более ранним временам и тесно связано с удивительными свойствами шунгита.

Мы уже вскользь упоминали минерал шунгит, с которым познакомились во время посещения Центра традиционных ремёсел в Петрозаводске. Шунгит - это природный минерал с организованной определенным образом кристаллической решеткой, в основе которой - углерод. А углерод, как мы знаем, основа жизни на Земле. Происхождение шунгитов, геологический возраст которых более 2 млрд. лет, до сих пор не разгадано. Есть гипотеза, что шунгиты - это остатки планеты Фаэтон, неког­да существовавшей в нашей солнечной системе. Эти мине­ралы существуют лишь в одной точке нашей Земли – в Карелии. Причем, в виде комочков - «глобул». Именно эти глобулы углеродно­го вещества, выходя в воду, преобразуют, структурируют молекулы воды, придавая ей целебные свойства.

Углерод - обязательный элемент жизни. Совсем недав­но открыта новая, ранее неизвестная форма существования углерода, в виде полых сферических ионов - фуллеренов, на которые медики возлагают большие надежды. На сегод­няшний день фуллерены обнаружены только в шунгите. Шун­гит - единственный в мире природный минерал, содержащий фуллерены. Этим объясняются его свойства излечивать мно­гие недуги, сохранять молодость, красоту, свежесть органов и систем. Карельские шунгиты поистине уникальны: пока в мире обнаружено только одно месторождение этих пород.

Наши предки-славяне называли шунгит аспид-камнем и приписывали ему волшебные свойства: считалось, что он возвращает молодость, исцеляет полученные в бою раны, а воин, носящий кусочек этого камня становится неуязвимым в кровавой сече. Писали о свойствах таинственного черного камня и величайшие врачеватели древности - Авиценна и Парацельс. Целебные свойства шунгитов известны более трех сто­летий. Первое официальное упоминание об их чудодействен­ной силе относится к началу 17 века, и связано с именем царицы Марфы Ивановны (боярыни Ксении Романовой). Будучи в изгнании в Толвуйском погосте в Заонежье, великая «инокиня» была на грани смерти от постигшей ее припадоч­ной болезни. Однако после неожиданного помилования, ко­торое даровал ей Борис Годунов, местные крестьяне показа­ли боярыне целебные чудодейственной силы «источник, настоянный на черном камне», водами которого сами исцелялись с незапамятных времен. «Живая» вода помогла боя­рыне излечиться и родить сына. Семеро детей, которых она родила до ссылки, умерли еще в младенчестве. А новорож­денный - Михаил Федорович Романов - стал основателем царской династии, правившей на Руси более 300 лет. В память о боярыне Ксении чудодейственный источник был назван «Царевен ключ», однако вскоре был забыт, и водой из него пользовались лишь немногочисленные жители близ­лежащих хуторов.

Зимой 1714 г. кончезерский работник Иван Ребоев, болевший сердечной болезнью, был послан на Равболото для присмотра за возчиками железной руды. На месте он обнаружил незамерзающий родник, испил из него воды и почувствовал серьезное облегчение. О чудесном выздоровлении Ребоев рассказал управляющему Кончезерского завода, тот далее – олонецкому коменданту Виллиму Геннину. Геннин, зная об указе царя по поиску целебных вод, письменно доложил начальству, и осенью 1717 года Пётр I отправил своего медика Л.Л.Блюментроста к водам, с приказом исследовать найденную воду.

Результаты обследования группы больных оказались положительными, и царь приказал Геннину построить деревянный дворец на месте источника. Железистая вода в честь бога войны и железа Марса была названа "марциальной". Считается, что свое название, посвященное богу войны Марсу, курорт получил потому, что на водах лечились ране­ные и больные солдаты Петра.

Во многих исторических документах можно найти ссыл­ки на тот факт, что император даже издал специальный указ, который предписывал солдатам пить только воду, продезин­фицированную шунгитом. Эти документы говорят и о том, что во время Полтавской битвы, которая совпала с очень жарким летом 1709 года, водные источники зацвели, и вода из них была небезопасна для здоровья. Документально за­фиксирован тот факт, что в шведской армии были очень часты случаи желудочных отравлений, от которых страдал и сам шведский король. В то же время в российской армии почти не было отмечено желудочных расстройств. Считается, что массового недомогания армию спас именно аспидный камень, которыми пользовались солдаты и сам император.

Сам Пётр I приезжал на лечение четырежды. Результаты лечения были настолько благоприятны, что Геннин был одарен царским портретом, усыпанным бриллиантами. После смерти Петра I курорт пришел в упадок.

Спустя десятилетия, в середине XVIII века Елизавета Петровна пыталась возродить первый русский курорт. Одна­ко, посланный в Олонецкий край лейб-медик Бугаев, вернул­ся к императрице с заключением, что вода из местных источников не обладает никакой целительной силой. Истори­ки утверждают, что результаты исследования были подтасованы в интересах импортеров, ввозивших в то время дорогую мине­ральную воду из-за границы. В результате деятельность ку­рорта была приостановлена более чем на полтора века. Большинство зданий и дворцов разобрано. И только в 1910 году в честь празднования 300 - летия дома Романовых на месте «Царевненого ключа» был построен сруб.

Официальный упадок курорта никак не повлиял на местных жителей, они продолжали пользоваться живитель­ной водой его источников. Периодически возрастал интерес к ним и ученых. Так, в одном из трудов начала прошлого века, посвященном лечебным водам, грязям и морским ку­паниям в России и за границей, подробно характеризуются воды Марциального месторождения и сказано, что по мно­гим параметрам они значительно превосходили воды все­мирно известных курортов Спа и Мариенбада.

Новую жизнь курорт получил в 30 годы XX века, благо­даря деятельности С.А. Вишневского. Он организовал экспе­дицию по изучению марциальных вод, результаты которой подтвердили их уникальные целебные свойства. Однако в то время восстановлению курорта помешала война, и оно нача­лось лишь в 1960 году.

Новое рождение курорта состоялось в 1964 году. С петровских времен сохранились павильоны, построенные над источниками в 1833 и 1858 годах, а также здание церкви апостола Петра и ее колокольни.

Сейчас целебные воды выводятся на поверхность посредством четырех скважин. Каждая из них несет различную по своему физико-химическому составу воду, которая оздоравливает определенную систему организма. Мы, как настоящие исследователи, смело попробовали воды из трёх скважин с разным содержанием солей железа. На вкус вода очень железистая и обладает вяжущим привкусом. Можем подтвердить: вода действует на желудочно-кишечный тракт, и ещё как действует!

Водопад Кивач

Среди карельских водопадов выделяется Кивач, получивший известность со времени первого карельского губернатора Г.Р.Державина. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы после Рейнского. Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Есть три версии происхождения названия водопада: русское – от слова "кивать", финское – от слова kivi (камень), карельское – от слова kivas (снежная гора). Последнее толкование является наиболее вероятным, так как более всего соответствует огромному «водному падуну», белому от пены.

Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Суна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Суна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись, Суна обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.

В 1784 знаменитый поэт Г.Р. Державин был назначен первым олонецким (карельским) губернатором, но из-за конфликтов с наместником Т.И. Тутолминым был переведен губернатором в Тамбов. Во время объезда губернии Державин в 1785 году посетил водопад, и посвятил Кивачу оду «Водопад». Вот начало этой оды, знакомое многим по первым строчкам:

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами,

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

Шумит, и средь густого бора

Теряется в глуши потом;

Луч чрез поток сверкает скоро;

Под зыбким сводом древ, как сном

Покрыты, волны тихо льются,

Рекою млечною влекутся.

Седая пена по брегам

Лежит буграми в дебрях темных;

Стук слышен млатов по ветрам,

Визг пил и стон мехов подъемных:

О водопад! в твоем жерле

Всё утопает в бездне, в мгле!

Неоднократно упоминал Кивач в своих поэмах о Карелии и сосланный в Петрозаводск поэт-декабрист Ф.Н.Глинка. Самым именитым посетителем Кивача был император Александр II. По случаю его приезда в 1868 г. к водопаду была проложена дорога, ниже водопада через реку Суна построен пешеходный мост и беседка. В 1931 г. вокруг водопада был создан заповедник "Кивач" (сейчас его площадь – 10,4 тыс. га).

Кивач находится недалеко от столицы Карелии – города Петрозаводска. Менее чем через час езды на машине можно добраться до заповедника «Кивач», в котором и находится знаменитый водопад.  Заповедник "Кивач" создан  в 1931 году. Площадь заповедника – 10,5 тыс. га. По территории заповедника протекает река Суна, одна из крупнейших рек Карелии.

Под водопадом очень любит собираться крупная рыба. В наши дни можно встретить крупных лещей, щук и окуней, а много лет назад очевидцы утверждают, что можно было встретить онежского лосося. 

В наши дни водопад Кивач уже потерял былую агрессивность, так как некоторые от питающих его вод ушли для Кондопожской АЭС, но даже сейчас при виде водопада захватывает дух.

Проездом побывали мы и на реке Шуя, которая протекает в Суоярвском, Пряжинском и Прионежском районах Карелии. Это известная карельская река с классическими порогами: широкий вход, отличный просмотр с берега. На ней около 15 порогов и 2 больших красивейших озера. У порогов близ посёлка Шуя обычно тренируются байдарочники, но нам не повезло. В связи с жаркими погодными условиями этим летом уровень воды в реке резко упал, и порог стал практически непроходимым. Все тренировки были отменены.

ГороД Кондопога

В город Кондопога нас тянуло из-за желания воочию увидеть церковь Успения божьей матери, которая лучше всего сохранилась из существующих деревянных шатровых церквей России.

Город Кондопога расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера, в 54 км от Петрозаводска. История Кондопоги прослеживается еще с XV века, но расцвет села пришелся на XVIII век, когда Кондопога стала перевалочным пунктом, откуда на кораблях и посуху в Петербург отправляли мрамор.

Богатые месторождения мрамора были открыты в 1757 и 1764 гг. в деревне Тивдия и на Белой Горе, и вскоре начали интенсивно разрабатываться. Немалую роль в истории села сыграла и разработка залежей железной руды, которую перевозили отсюда на металлургические заводы Петровской слободы (ныне город Петрозаводск) и на Кончезерский металлургический завод. Сегодня в районе развито целлюлозно-бумажное производство, камнеобработка и деревообработка. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат ОАО «Кондопога» производит порядка одной трети газетной бумаги России. В районе 93 памятника истории и культуры.

В самом городе на узком мысу, вдающемся в Онежское озеро, на берегу Чупа-Губы Онежского озера расположена Успенская церковь, построенная в 1774 году. Эта деревянная церковь по праву считается шедевром народной культовой архитектуры. Устремленный ввысь изящный силуэт храма напоминает готовящуюся к полету птицу-лебедь, которая выгнула шею, приподняла крылья и вот-вот оторвется от земли. 42-метровая вертикаль Успенской церкви противопоставлена горизонтальным равнинным пейзажам островов. В высотности этого архитектурного сооружения заключена его основная идея – скорбь по погибшим землякам - участникам Кижского восстания 1769 — 1771 гг., вера в будущие победы.

Вся прелесть уникальной конструкции церкви раскрывается не сразу. Издали храм кажется совсем невысоким, но при приближении происходит поразительная метаморфоза: пропорции здания удлиняются, шатер церкви все быстрее стремится к низкому северному небу. Как мы ни старались, нам так и не удалось сфотографировать эту церковь вблизи. Она никак не хотела помещаться в кадр.

Успенская церковь или Храм Успения Пресвятой Богородицы покорил нас не только внешним видом, но и уникальным интерьером, в своей основе восходящим ещё к языческим архитектурным традициям.

Это была последняя цель нашего путешествия по Карелии. На посещение Ледового дворца и Дворца искусств в городе Кондопога уже не было времени. Да и не было смысла смотреть на современную архитектуру после прочувствованной абсолютной красоты Успенской церкви. Мы долго молча стояли на мысу у церкви, обдуваемые прохладным ветерком с Онежского озера, переживая увиденное. Солнце близилось к закату. Мы прощались с Карелией.

Сколько же ещё в Карелии интересного, не увиденного нами в эту короткую поездку! Нам ещё хочется увидеть горный парк «Рускеала», посетить национальные парки «Водлозёрский» и «Паанаярви», попасть на экскурсию «Вепсская сказка» в старинное вепсское село Шелтозеро и совершить путешествие по маленьким южно-карельским деревням. И ещё многое-многое другое!

Вы спросите, а как же быть любителям активного отдыха? Вот только небольшой перечень активного отдыха в Карелии: сплавы, скалолазание, снеговые и лыжные туры, катание на оленьих и собачьих упряжках, треккинг на снегоступах. Ух! Аж дух захватывает и мурашки по коже пробегают от предвкушения удовольствия!

На следующий год мы уже спланировали ещё одно путешествие в Карелию, на этот раз - зимой. А вы не загорелись желанием посетить Карелию – край 60 тысяч чистых озер и прекрасных людей?

Наталия Корнилова, Юрий Расин,

корр. "НТБ" в Крыму

При написании статьи использованы

материалы интернет-сайтов

http://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Карелия, http://www.russiadiscovery.ru/russia/, http://belomorsk.karelia.info/sights/1238759891.html, www.museum.ru/M1235, http://ru.wikipedia.org/wiki/Кемь_(город), http://www.solovki.ca/camp_20/kem_slon.php, http://www.zn.ua/3000/3150/49248/

Фото авторов